ウッド系ニッチ香水7選：白檀・杉・ベチバー・ヒノキ、木の種類で選ぶ「静かに深い」香り

香水の世界でいうウッディは、木そのものや、木のように感じる香料を骨組みにした香りの系統です。花や柑橘のように開いてすぐ消えるのではなく、肌の上でゆっくり残っていく役目を担うことが多く、香水の土台として使われてきました。

ただ、ひとことで木と言っても香りの性格はばらばらです。この記事では、選ぶときの目安として次の4つに分けて考えます。分け方は業界の正式な分類ではなく、編集部が整理したものです。

さらに最近は、合成香料やバイオテクノロジーで作られた「新しい木の香り」も増えています。天然の木だけでは出しにくい透明感や、長く続く乾いた余韻を足すための素材です。下の7本にも、そうした素材を前面に出したものが含まれます。

木の香料そのものについては、白檀の記事とベチバーの記事でくわしく紹介しています。

創業者のひとりイヴ・クエスランが子どもの頃を過ごしたベトナムの記憶をもとにした香りです。公式は、ベトナムの聖なる森の記憶と説明しています。オードパルファムのノートはサンダルウッド、シダーウッド、サイプレス、コリアンダー。アジアのスパイスが白檀のクリーミーさを引き立てる、と公式は書いています。

同じ名前のオードトワレもあり、こちらのノートはサンダルウッド、シダーウッド、サイプレス、マートル（地中海沿岸の低木で、葉に清涼感のある香りがある）。公式はオードパルファムを、より濃く、長く残る香りの跡と説明しています。トワレは針葉樹とマートルの涼しさで白檀を少し軽く見せ、オードパルファムはスパイスで白檀の丸みを前に出す。同じタム ダオでも、濃度ごとに組み立てが少し違う点は覚えておきたいところです。

白檀が好きかどうかを確かめる最初の1本として向いていそうです。甘さで包むタイプではないので、甘い香水が苦手な人にも試しやすいはず。一方で、すっきりした柑橘の始まりを期待すると、最初から木が前に出るぶん地味に感じるかもしれません。

2011年に発表された香りで、調香はフランク・フォルクル。発売当時の紹介記事では、ル ラボのキャンドル「サンタル 26」をもとにした男女兼用の香水と書かれています。公式の説明は、アメリカ西部の荒野で焚き火の明かりを顔に受けて座る情景。ノートはカルダモン、アイリス、バイオレット、オーストラリア産サンダルウッド、シダーウッドに、スパイシーでレザーのような、ムスクのようなノートが重なります。

タム ダオと同じ白檀が主役でも、方向はかなり違います。タム ダオが寺院の静けさなら、サンタル 33は乾いた革と煙の気配。アイリスとバイオレットの粉っぽさが、木に少し肌の質感を足しています。木と革の乾いた香りが好きな人に合いそうですが、レザーのような香りやスパイスが苦手な人は、肌にのせて時間をおいてから判断したほうがよいでしょう。ル ラボというブランドについては、ル ラボの歴史の記事でまとめています。

調香はカンタン・ビッシュ。公式によると、香料の濃度16%のオードパルファムで、天然由来の成分が93%です。トップにタイバジルとネパールのティムットペッパー（柑橘のような香りを持つ山椒の仲間）、ミドルにハイチ産ベチバーとジョージウッド、ペタリア、ベースにアキガラウッド、インドネシア産パチョリ、アンブロフィックスが並びます。

主役のアキガラウッドは、公式の説明ではパチョリをバイオテクノロジーでアップサイクル（再利用して別の価値を持たせること）した素材です。ビッシュ自身は、この素材を中心に、パチョリとタイバジルの対比で大きなウッディノートを作ったと語っています。白檀のやわらかさとは反対で、ハーブとペッパーの明るさ、そして乾いた木の余韻が特徴です。青い葉の香りやスパイスが好きな人、甘くないウッディを探している人に向きそうです。

公式は「本質だけに絞ったモダンな香り」と書き、鉛筆の削りくずを思わせ、学校に通っていた頃の懐かしさを呼び起こすと説明しています。ノートはトップにローズの花びら、ミドルにバージニア産シダーウッド、ベースにハイチ産ベチバーとシルクムスク。強さは「ミディアム」とされています。

杉の乾いた木を、ローズとムスクがやわらかく包む構成です。木の香りに興味はあるけれど、重い香りや煙っぽい香りは避けたい人にとって、入口になりやすい1本だと考えます。逆に、深く濃いウッディを求める人には、あっさりしすぎると感じられる可能性があります。

調香はドミニク・ロピオン。公式は、品質の高いハイチ産ベチバーの精油を中心に据えた香りだと説明しています。ベルガモット、ビターオレンジ、ピンクペッパーが軽やかさを、サンダルウッド、オークモス（樫の木につく苔から採る、しっとりした緑の香り）、ムスクが肌に残る力を担います。

公式の文章は男性像を前に出していますが、ベチバーの土と草の香りは、性別より好みで選んでよい素材です。根の香りの乾いた青さが好きな人、シャツやジャケットに合うきちんとした香りを探している人に合いそうです。土っぽさや苔の香りが苦手な人は、白檀系から試したほうが無理がありません。

公式が挙げる主要ノートはシダーウッド、バイオレット、カルダモンです。公式は、セルジュ・ルタンスの香水の始まりとパリのパレ・ロワイヤルの店の開店に関わった香り「フェミニテ デュ ボワ」の、きらめくような変奏と説明しています。卓上用の丸い肩の瓶に入った、限られた店で扱う「フラコン ドゥ ターブル」のシリーズです。

杉の乾いた木に、スミレのパウダリーな花と、カルダモンの甘くないスパイスが重なります。ウッディなのに花の柔らかさもほしい人、香水らしい華やかさのある木を探している人に向きそうです。スミレのパウダー感は、人によって「化粧品のよう」と感じるかもしれません。

韓国のタンバリンズの香りです。公式は「青い波を漂うヒノキが、松の新鮮な香りとベルガモットの涼しい風に出会う」と説明しています。トップにパインニードル（パインオイル）、ベルガモット、ハイビスカス、ミドルにウォーターノートとヒノキ、ベースにシダーウッド、ドリフトウッド（流木）、オリバナム レジノイド（乳香の樹脂から採った香料）。

ヒノキというと日本ではお風呂や檜の器を思い出しますが、この香りは水と松の気配を足して、海辺の空気のように仕立てています。ウッディをさわやかに使いたい人、夏にも木の香りをつけたい人に合いそうです。和の檜そのものの濃い香りを期待すると、軽く感じる可能性があります。

ウッド系は、時間とともに印象が移り変わる香りが多い系統です。ムエット（試香紙）と肌の両方で試し、30分ほどおいてから嗅ぎ直すと、紙と肌での違いも比べられて、好みを判断しやすくなります。

木の香りは、つけている本人よりも、近くにいる人のほうが気づきやすいことがあります。最初は1〜2プッシュから始め、職場など人の近くで過ごす日は、より軽いものを選ぶと安心です。

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