「質のいい香水」と「安っぽい香水」は何が違うのか？原価・天然香料・熟成のリアル

まず大事な前提から。いま売られている香水のほとんどは、天然香料（花や木、樹脂などの植物や、ごく一部の動物から取った香料）と、合成香料（化学の力でつくった香りの分子）を組み合わせてつくられています。高級なブランドの香水も例外ではありません。

たとえばシャネルの N°5（1921年）は、アルデヒド（ろうそくを消した直後のような、石けんのような明るさをもつ合成香料の一群）を大胆に使ったことで知られています。天然の花の香りに合成香料を重ねたからこそ、それまでにない「抽象的な花の香り」が生まれました（アルデヒドの話）。

合成香料は「安物の代用品」ではありません。天然には存在しない香りをつくれること、毎年の出来に左右されず品質が安定すること、動物や希少な植物を傷つけずにすむこと。こうした理由から、腕のいい調香師ほど合成香料を上手に使います（イソ E スーパーの話）。

逆に、天然香料が多ければよいとも限りません。天然香料にはアレルギーの原因になる成分を含むものがあり、国際香粧品香料協会（IFRA、香水や化粧品に使う香料の安全基準をつくる業界団体）の基準で、使える量が制限されているものもあります。たとえば森の香りをつくるオークモス（樫の木につく地衣類）は、肌に合わない人がいるため、使用量が厳しく制限されてきました。

同じ「ローズ」や「ジャスミン」でも、香料にはグレード（等級）があります。どの土地で育ったか、どの方法で香りを取り出したかで、香りも値段も大きく変わります。花から香りを取り出す方法には、水蒸気蒸留（熱い蒸気を当てて香りの成分を運び出す方法）や、溶剤抽出（溶剤に香りを溶かし出して、アブソリュートと呼ばれる濃いエキスを取る方法）などがあります。

たとえば南仏グラースのジャスミンは、収穫量が少なく手摘みのため、香料のなかでも特に高価なものとして知られています（グラースのジャスミン）。高い香水は、こうした原料を指定して使えるだけの予算を持っている、ということです。

香水は、つけた直後に香るトップノート、30分ほどあとに中心になるミドルノート（ハートノート）、最後に残るベースノート（ラストノート）と、時間とともに香りが変わります。香料ごとに揮発（液体が気体になって空気中に飛んでいくこと）の速さが違うためです。

よくできた香水は、このバトンタッチがなめらかです。安く感じる香水は、トップの香りが消えたあと急に甘いベースだけが残ったり、途中で香りがすかすかになったりしがちです。この「時間の設計」こそ、調香師の腕が一番出るところです。

香料とアルコールを混ぜたあと、しばらく寝かせて香りをなじませる工程をマセラシオン（熟成）と呼びます。混ぜた直後は香料どうしの角が立っていますが、時間を置くと全体がまとまります。どのくらい寝かせるかはブランドや香水ごとに違い、一般に公開されていません。

最後は、肌にのせたときの立体感です。近くでかいだときと、少し離れたときで印象が変わるか。何時間たっても香りが濁らず、品よく残るか。香水の質は、ボトルからかいだ一瞬ではなく、肌の上の数時間で判断するのがおすすめです（肌と香りの相性）。

香水の値段には、中身の香料だけでなく、ボトルとキャップのデザイン、箱、広告やモデルの起用、百貨店などの売り場の費用、流通のマージンが含まれます。どの項目にいくらかかっているかは、ブランドがほとんど公開していません。そのため「中身の原価は何％」という数字をうのみにするのは危険です。

ただ、構造としては、広告やボトルにお金をかけるブランドほど、同じ値段でも中身にかけられる割合は小さくなると考えられます（推測）。逆に、広告を抑えて調香師と原料にお金を回すブランドもあります。こうしたブランドはコスパの高い香水ブランドの話で紹介しています。

表の「香料の濃度」は、賦香率（ふこうりつ、香水全体のうち香料が占める割合）とも呼ばれます。濃度が高いほど長持ちしやすい一方で、濃ければ質が高いというわけではありません。軽いオードトワレでも、つなぎ目のなめらかな名作はたくさんあります。