重いウッディの香水6選｜ウード・レザー・樹脂が重く残る理由

ウッディの香りの主役には、共通点があります。サンダルウッドのサンタロール、パチョリのパチョロール、シダーウッドのセドロール。どれもセスキテルペン（イソプレンという部品3つからなる、炭素15個の分子の仲間）と呼ばれるグループで、分子量はおよそ220です。柑橘の皮の香りの主役リモネン（炭素10個）は、分子量136。ひと回り大きな分子です。

大きな分子ほど、一般に沸点が高く、空気中に出ていきにくくなります。リモネンの沸点は175℃ほどですが、パチョロールは287℃前後、セドロールは273℃ほど。香料のデータベースでは、ムエット（香りを試す細長い紙）に残る時間の目安として、リモネンが4時間なのに対し、セドロールは400時間と載っています（測った条件は素材ごとに違うので、目安です）。

合成のウッディ系の香料も同じ傾向です。スイスの香料会社ジボダンの公式資料では、アンバーグリスの香りの主役として知られるアンブロキサン（同社の製品名はアンブロフィックス）がムエットで1か月、サンダルウッド系の合成香料ジャバノールが1か月以上残るとされています。

香水の「トップ・ミドル・ベース」は、この揮発性（蒸発しやすさ）の違いを並べたものです。小さく軽い分子がすぐ飛ぶトップに対し、ベースは大きく重い分子がゆっくり蒸発し、24時間以上残るものもあります。重いウッディとは、こうしたベースの素材が香りの多くを占める香水だと言えます。

香りの強さは、分子が空気にどれだけ出るかだけでは決まりません。化学工学の総説では、香りの強さを「空気中の濃度」を「その分子を感じられる最小の濃さ（閾値）」で割った値で考えます。閾値がとても低い分子は、少ししか空気に出なくても強く香るのです。

たとえばジャバノールについて、ジボダンは閾値が非常に低く、洗浄のテストで最も強いサンダルウッド素材の約8倍の効果がある、と説明しています。出にくいのに強い。この組み合わせが、肌の上でいつまでも消えない、どっしりとした香り方につながります。

もうひとつの要素は、香りの性格です。重いウッディには、木そのものの香りに、煙・革・樹脂・動物のような温かさが重なっています。

ウード（沈香）は、ジンコウ属の木がカビに感染し、それに対抗して出した樹脂がしみ込んだ部分から取る香料です。油からは150を超える成分が見つかっていて、その香りは「甘い、ウッディ、バルサム、レザー、スモーキー、動物的、タバコ」などと表現されます（ウードの話）。

レザーの香りの代表が、バーチ（白樺）の樹皮を蒸し焼きにしてつくる樺タールです。樺の油をしみ込ませた革は「ロシアンレザー」と呼ばれ、17〜18世紀のロシアの主な輸出品でした。調香では、レザーやタバコの香水に煙っぽい革の香りを与えるベースの素材です。精製しないままの樺の熱分解油は、国際香粧品香料協会（IFRA、香料の安全基準をつくる業界団体）の基準で使用が禁止されており、有害な成分を取り除いた精製品だけが使えます。

ラブダナムは、地中海のゴジアオイという低木から取る、粘り気のある茶色の樹脂です。昔は、低木の間で草を食べたヤギやヒツジのひげについた樹脂をくしでとかして集めたといいます。アンバーやレザー、動物的なムスクを思わせる香りで、アンバー系の香水の土台になります。

天然の素材そのものも、何百もの成分が重なった複雑なものです。パチョリからは140を超える成分が、ベチバーは「最も複雑な精油のひとつ」で数百の成分からなるとされます。何層にも重なった成分が、香りに奥行きと重さを与えています。

最後に、知覚の話を正直に書いておきます。においの印象と色の関係を調べた2023年の研究では、強いにおいほど暗い色と結びつけられやすい、という結果が出ています。ただ、「重い」という言葉そのものを測った研究は、今回の調査では見つかりませんでした。ここで紹介した分子の大きさ・強さ・性格は、重さを説明する材料であって、「重さの正体はこれ」と言い切れるものではありません。

ここからは、このサイトのノートのデータをもとに選んだ6本です。ウード、サンダルウッド、パチョリ、ベチバー、シダー、レザー、バーチ、ケード、ラブダナム、インセンス、ミルラなど、ベースに残りやすい重い素材を、1本の中にいくつ含むかで候補を絞り、香りの方向が違うものを選びました。重い香りは近くで強く感じやすいので、最初は1プッシュから試してください（香水のつけ方）。

ラボラトリオ オルファティーボのネローザは、今回の候補の中で重い素材を最も多く含んでいた香水です。クローブやサフラン、ナツメグのスパイスに、ラブダナムとグアヤックウッドが早くから顔を出し、ローズを経て、ウード、レザー、ベチバー、パチョリ、サンダルウッド、シダー、カストリウム（ビーバー由来の動物的な香料）、バーチへと沈んでいきます。調香はダヴィッド・マリュイットと記録されています。

ペリス モンテカルロのウード インペリアルは、ジャスミンとクミン、シスタス（ラブダナムを取るゴジアオイの仲間）で始まり、インセンスとパチョリ、サフランへ。ベースにはサンダルウッド、ウード、シダー、ラブダナム、ベチバー、バーチが重なる、オードパルファムです。

アムアージュのインタールード マンは、ベルガモットとオレガノ、ペッパーの刺激から、アンバー、インセンス、シスタス、ミルラの煙へ。ベースはレザー、ウード、パチョリ、サンダルウッドです。樹脂と煙が前に出る、重さの代表のような構成です。

ズーロジストのティラノサウルス レックスは、ペッパーや松葉の青さから、チャンパカやキンモクセイなどの花を抜けて、ケード（ネズの木の油。焚き火のような煙の香り）、レジン、インセンス、レザー、シベットへ。調香はアントニオ・ガルドーニです。

イストワール ドゥ パルファンの1740は、濃度の高いパルファム。ベルガモットとダバナの果実のような甘さから、パチョリとコリアンダー、カルダモンへ。ベースはシダー、バーチ、ラブダナム、レザー、バニラ、イモーテル（乾いた干し草のような甘い花）です。

ル ラボのパチュリ 24は、ノートがパチョリ、バーチ、バニラの3つだけ。素材の数は少なくても、パチョリと樺の煙が主役になると、香りは十分に重くなります。重さは素材の数だけでなく、何が主役かでも決まることがわかる1本です。