成分がわかれば香水は複製できる？全部を合成香料にしない理由

まず前提として、いま売られている香水の多くは、すでに天然香料と合成香料を組み合わせてつくられています。高級な香水も例外ではありません（質のいい香水と安っぽい香水の違い）。「天然を全部やめて合成にする」以前に、合成香料は香水の主役のひとつです。

成分を分析して似せる、ということも実際に行われています。アメリカの公共放送 NPR は2025年、香料メーカーは昔からGC-MS（ガスクロマトグラフィー質量分析。混ざった分子を分けて、ひとつずつ重さで見分ける装置）で競合品の香りの分子を特定してきた、と伝えています。これが、有名な香水によく似た安い香水（デュープ）をつくるときの重要な工程です。

法的にも、似た香りをつくること自体は禁じられていません。2010年のイギリスの控訴院の判決は、第一審の事実認定として「似た香りの製品をつくって売ることは合法」という点を引いています（問題になったのは、有名ブランドの名前を並べた比較表の使い方でした）。

では、なぜ全部がそうならないのか。理由は、分析しきれないこと、作りにくいこと、使えないこと、そして値段の中身の4つに分けられます。

天然香料は、数百の成分の混ざりものです。ブルガリア産のローズオイルでは、約283の成分が見つかっています。しかも、香りへの効き方は量に比例しません。

ブリストル大学化学科の解説によると、ローズオイルの38%を占めるシトロネロールが香りに占める割合は約4%にすぎません。一方、油の0.14%しかないβ-ダマセノンという分子が、香りへの寄与の約70%を担うと見積もられています。感じられる最小の濃さ（閾値）が桁違いに低いからです。β-イオノンも、わずか0.03%で約19%を担っています。

つまり、分析表で量の多い成分から順に混ぜても、バラの香りにはなりません。香りを決めているのは、表の下のほうにある、ほんのわずかな分子なのです（ローズオイルはなぜ高い？）。

ベチバーは、さらに手ごわい素材です。2014年の研究は、ベチバー油を「最も複雑な精油のひとつ」で、構造の違う数百の成分からなると書き、その複雑さが香りの主役の特定を長く妨げてきたとしています。しかもベチバー油は、産地によって成分の割合が大きく変わり、すべての成分がわかっているわけでもありません。

GC-MS は強力な道具ですが、万能ではありません。ジボダンの研究者らの2000年の総説は、市販品に含まれる香料の割合は多くが分析の面積から出した丸めた数字で、分析誤差を含む、と注意書きしています。

鏡に映した関係の分子（光学異性体）も問題です。同じ名前の分子でも、右手型と左手型では香りが違うことがあります（カルボンの例）。ふつうの分析ではこの2つを分けられず、専用の分析カラムが必要です。2015年の研究は、ダマスクローズ油のいくつかの成分について右手型と左手型の比率を測ることで、本物かどうかや産地まで見分けられると報告しています。名前がわかることと、同じものを作れることは、別の話なのです。

咲いている花の香りを、摘まずに空気ごと集めて分析するヘッドスペース法も、1970年代に実用化されました。ジボダンのローマン・カイザーは、花をガラスの容器に入れ、ポンプで30分〜2時間空気を吸って香りを集める方法で、1,300を超える花や植物の香りを調べています。ただし彼自身が、花の香りは成分ごとに出てくる時刻が違い、量だけでなく質も時間で変わる、それが香りの再構成にとって非常に重要な点だ、と書いています。一度の分析で「正解の調合」が出るわけではありません。

「合成なら安い」というイメージも、いつも正しいとは限りません。たとえば大きな輪の形をした大環状ムスク（天然のムスクの主成分に近い形のムスク）は、合成法が知られていたにもかかわらず、作るのが難しく高価だったため、1990年代の終わりまで広くは使われませんでした（ムスクの話）。

アンバーグリスの香りの主役アンブロキサン（アンブロックス）も、もとはクラリセージという植物からとる成分を原料に作られてきました。ジボダンは発酵でつくった原料と改良した酵素で作る方法を開発し、従来より100分の1の土地で済むとしています。2024年には、マックス・プランク研究所と BASF のグループが、この分子を作り分ける化学反応を『ネイチャー』に発表しました。論文はこの反応を「化学合成における長年の難題」と呼んでいます。人気の合成香料でも、作り方はいまも研究の対象なのです。

同じ分子でも、作り方で値段は大きく変わります。バニラの香りの主成分バニリンは、2001年時点で世界の需要1万2,000トンのうち天然由来は1,800トン。2003年ごろの数字では、米ぬか由来の「天然」と名乗れるバニリンが1kgあたり約700ドル、石油化学原料から作るものは約15ドルでした。分子は同じでも、原料と製法が違えば、別の商品として扱われます。

分析でわかっても、使えない分子があります。国際香粧品香料協会（IFRA、香料の安全基準をつくる業界団体）は、肌のアレルギーを理由に、多くの香料に使用量の上限を決めています。森の香りをつくるオークモスの抽出物は、含まれるアトラノールとクロロアトラノールという成分のために、製品の種類ごとに上限が決められています。EU はこの2つの成分そのものを化粧品で禁止し、2021年8月からは該当する製品の販売もできなくなりました。天然の原料の中のごく一部の成分が、原料ごと使い方を変えてしまう例です。

合成香料も同じです。スズランのような香りで広く使われたリリアールは、生殖への毒性が動物試験で見つかったことなどから、EU で2022年3月から使えなくなりました。ニトロムスクのひとつムスクキシレンは、環境に残りやすく生物にたまりやすいことから、EU の化学物質規則 REACH で、2014年8月以降は認可なしに使えない物質になっています。昔の香水の成分表を手に入れても、同じものを今つくれるとは限りません。

逆に、手に入らない分子もあります。ジボダンの研究者らによる2020年の総説は、香料会社が特許で守り、市場では手に入らないキャプティブ香料が、香りの流行をつくってきたと書いています。新しい合成分子の多くは、それを開発した会社の調香師しか使えないのです。

そもそも、香水の値段のうち中身の香料が占める割合はどれくらいなのでしょう。業界全体の確かな数字は、今回の調査では見つかりませんでした。手がかりとして、香水を専門にするアメリカの上場企業インターパルファムの2024年の決算を見ると、売上原価は売上の約36%、広告宣伝費は約19%でした。

しかも売上原価には、香料だけでなくボトルや箱、製造の費用も含まれます。売上も小売店への卸値で、店頭の値段ではありません。ここから考えると、中身の香料をさらに安い合成香料に置き換えても、店頭価格を大きく下げる効果は限られると考えられます（推測）。値段の多くは、瓶、広告、売り場、流通の側にあるからです。

天然香料には弱点もあります。毎年の天気で、出来が揺れるのです。ブルームバーグの2022年の記事によると、世界のパチョリの約80%を産むインドネシアのスラウェシ島では、2020年と2021年の不規則な乾季と雨季で、株の生き残りと蒸留の収率が下がりました。同じ年、南フランスのグラースでは干ばつで、チュベローズの収穫が前年より40%減った農家もありました。

それでも天然香料が使われ続けるのは、ここまで見てきたように、数百の成分とごく微量の分子が重なった複雑さを、分析と合成で完全に写しとるのが難しいからです。同じ記事で香りの専門家は「植物の代わりのものは、同じにおいにはならない」と語っています。いまの調香は、天然の奥行きと、合成のくっきりした輪郭や安定を組み合わせる方向に進んでいます（天然と合成の共存）。