合成香料と近代香水の誕生　フジェール・ロワイヤル、ジッキー、No.5

パリの香水商ウビガンは1775年に創業した老舗です。そのウビガンから1882年に発表されたのが、調香師ポール・パルケのフジェール・ロワイヤル。合成でつくられた香料クマリンを使った、近代香水の先駆けとされる一本です。クマリンはトンカビーンにも含まれる、干し草のような甘い香りの成分です。

「フジェール」はフランス語でシダのこと。シダの香りを写したものではなく、シダの茂る森のような印象を名前にした香りです。この香水から、ラベンダーやクマリンを軸にした香りの系統がフゼア（fougère）と呼ばれるようになりました。ひとつの香水が、香りのジャンルの名前になったのです。

1889年、ゲランのエメ・ゲランが発表したのがジッキーです。天然の香料に合成の香料を組み合わせた初期の香水のひとつとして、香水史で必ず名前が挙がります。130年以上たったいまも販売が続いていることも、この香水の特別さを物語っています。

ジッキーは、ひとつの花の香りをなぞらない「抽象的な」香りの最初の例ともいわれます。スパイス、レモン、ラベンダー、ウッド、バニラが重なる構成で、ボトルの栓はシャンパンのコルクの形。名前は、エメの甥で、のちにシャリマーを手がける調香師ジャック・ゲランの愛称だったと伝えられています。

1921年5月5日に発売されたシャネルの No.5 は、調香師エルネスト・ボーの作品です。ボーが用意した試作は1〜5番と20〜24番。ココ・シャネルが選んだのが「5番」で、その番号がそのまま名前になりました。

No.5 の特徴として知られるのが、合成香料のアルデヒドをたっぷり使ったことです。特定の花をなぞるのではなく、花々を抽象化したような香りは、当時としては新しいものでした。原料のジャスミンやチュベローズは、南フランスのグラース近く、シアーニュ川の谷で育てられた花が使われています。

No.5 が生まれる前、女性の香りは大きく二つに分かれていたといわれます。品のよい女性は庭の花ひとつの香りを好み、動物性のムスクやジャスミンを強く効かせた官能的な香りは、別の世界の女性のものとされていました。シャネルが求めたのは、1920年代の自由な女性たちにふさわしい、そのどちらでもない新しい香りでした。

1924年には香水会社パルファム・シャネルが設立され、No.5 は世界的な香水になっていきます。1980年代にはジャック・ポルジュによるオードパルファムも登場しました。

この会社は、香水会社ブルジョワを率いていたヴェルタイマー兄弟と組んでつくられました。製造や販売を兄弟が引き受け、持ち分は兄弟が70%、仲介したデパート、ギャラリー・ラファイエットの創業者バデールが20%、名前を貸したシャネル自身は10%。シャネルはのちに、この取り決めをめぐって長く争うことになります。

ボトルも新しさの一部でした。当時はラリックやバカラによる装飾的なクリスタルの香水瓶が流行していましたが、シャネルが求めたのは「純粋な透明さ」。1922年の最初のボトルは肩の丸い繊細な形でしたが、輸送に耐えられるよう1924年に角を面取りした四角い形に改められ、それ以来ほとんど変わっていません。1980年代半ばには、アンディ・ウォーホルがこのボトルをシルクスクリーンのポップアート作品にしています。

「合成」と聞くと安物のように感じるかもしれませんが、香水の世界では事情が違います。合成香料があったからこそ、アルデヒドを大胆に使った No.5 のような、それまでにない香りが生まれました。

さらに合成香料は、資源を守る役割も担っています。たとえば白檀（サンダルウッド）の代わりに使われるサンダロール（ジボダン）やポリサントール（フィルメニッヒ）。動物から採っていたムスクやアンバーグリスも、いまではほとんどが合成の香料に置き換わっています（ムスクの話、龍涎香の話）。

ブリタニカ百科事典によれば、上質な香水には100を超える原料が使われることもあります。香りはトップ・ミドル・ベースの3つの層に分けて組み立てられ、時間とともに表情を変えていきます。その設計図を描くのが調香師の仕事です。